Die richtige Reihenfolge: Vom untersten zum obersten Heizkörper Entlüften Sie die Heizkörper grundsätzlich in der Reihenfolge vom untersten zum obersten Stockwerk. Beginnen Sie im Keller und arbeiten sich nach oben vor. Drehen Sie das Thermostatventil vollständig auf, damit Wasser und Luft ungehindert zirkulieren können. Halten Sie das Gefäß unter das Entlüftungsventil, das sich meist an der gegenüberliegenden Seite des Thermostats befindet. Setzen Sie den Schlüssel an und drehen Sie das Ventil langsam gegen den Uhrzeigersinn. Es sollte ein deutliches Zischen zu hören sein – das ist die entweichende Luft. Sobald ein gleichmäßiger Wasserstrahl austritt, schließen Sie das Ventil wieder.
Wenn Sie diese Punkte beachten, erhalten Sie eine Wand, die nicht nur gut aussieht, sondern auch die Luftqualität verbessert. Hanfbeton bindet CO₂ während des Aushärtens und hat eine niedrige graue Energie. Verglichen mit Gipskarton oder Zementputz ist er etwas teurer in der Anschaffung, doch er spart Heizkosten im Winter und bewahrt Kühle im Sommer. Der Aufwand lohnt sich besonders für Menschen mit Allergien oder Empfindlichkeit gegenüber synthetischen Baustoffen. Achten Sie beim Einkauf auf zertifizierte Mischungen und lassen Sie sich vom Lieferanten dokumentieren, dass kein Zementanteil enthalten ist – reiner Hanfbeton ist weicher und muss anders behandelt werden.
Die Wahl der Dämmung hängt stark vom Verwendungszweck der Wand ab. Eine reine Raumteilerwand benötigt in der Regel keine Wärmedämmung, aber eine Schalldämmung. Hier bietet sich Mineralwolle an, die in den Hohlraum zwischen den Profilen eingebracht wird. Verwenden Sie eine Dämmung mit einer Dicke, die exakt der Profiltiefe entspricht – bei einer Wand mit 50 mm Profilen also 50 mm dicke Dämmmatten. Stopfen Sie die Wolle nicht zu stark, da sonst die Platten aus der Wand gedrückt werden können. Ein häufiger Fehler ist es, Dämmmaterial zu großzügig zu bemessen, wodurch später Risse in der Beplankung entstehen. Bei einer Wand zu einem unbeheizten Raum oder zu einer feuchten Kellerseite hin sollten Sie eine Dampfbremsfolie auf der warmen Seite anbringen. Fehlt diese, kann Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringen und dort Kondensat bilden. Im Altbau, wo oft noch keine Untergrundabdichtung vorhanden ist, sollten Sie zusätzlich prüfen, ob die Wand von unten aufsteigende Feuchtigkeit zieht – in diesem Fall hilft eine Trockenbauwand nur begrenzt, und Sie sollten eine Fachfirma hinzuziehen.
Welche Profile sind im Altbau wirklich sinnvoll? Für die Unterkonstruktion stehen im Wesentlichen zwei Profilarten zur Verfügung: CW-Profile und die sogenannten C-Profile. CW-Profile sind die Standardlösung für Wandständer, sie werden senkrecht in Boden- und Deckenprofile eingesetzt. Im Altbau haben sich jedoch auch Ständerprofile mit einer Stärke von 50 mm bewährt, wenn Sie eine Wand mit einer Einbautiefe von 100 mm planen. Wichtig ist, dass Sie die Profile nicht einfach auf den unebenen Boden stellen. Nivellieren Sie zuerst die Boden- und Deckenprofile mit Ausgleichsstücken oder Keilen, damit die Wand im Lot steht. Ein typischer Fehler ist es, die Profile direkt auf dem Estrich oder der Decke zu befestigen, ohne einen Trittschallschutzstreifen zu verlegen. Dieser Streifen verhindert, dass Schwingungen von der Wand auf den Boden übertragen werden – gerade im Altbau mit Holzbalkendecken ein entscheidender Punkt. Achten Sie zudem darauf, dass die Ständerprofile nicht zu dick gewählt werden, wenn Sie wenig Platz haben. Alternativ können Sie im Altbau auch auf eine Holzkonstruktion zurückgreifen, wenn Sie die Wand später mit Holzverkleidung statt mit Gipskarton beplanken möchten – das ist jedoch eher die Ausnahme.
Praktische Schritte für die Verarbeitung an der Wand Zunächst bereiten Sie die Wandfläche vor: Entfernen Sie lose Putzreste und grundieren Sie den Untergrund mit einem Kalkanstrich. Mischen Sie Hanfbeton in kleinen Chargen, da die Masse innerhalb von 20 bis 30 Minuten verarbeitet sein muss. Die Konsistenz sollte krümelig, aber formstabil sein – zu viel Wasser führt zu Rissen, zu wenig zu mangelnder Bindung. Tragen Sie das Material in Lagen von maximal fünf Zentimetern auf. Bei dünneren Schichten trocknet es schnell und bildet keine Hohlräume. Für glatte Oberflächen verwenden Sie eine Reibebrett, aber arbeiten Sie mit Druck, nicht mit Zug, um die Struktur nicht zu zerstören.
Worauf es beim Finish wirklich ankommt Nach dem Schleifen mit feiner Körnung sollten Sie die Oberfläche gründlich von Schleifstaub befreien. Ein weicher Besen, ein trockenes Tuch oder ein Staubsauger mit Bürstenaufsatz sind ausreichend. Keinesfalls sollten Sie den Staub mit der Hand wegwischen – der Schweiß Ihrer Haut fettet das Holz ein und beeinträchtigt die spätere Oberflächenbehandlung. Prüfen Sie das Ergebnis bei seitlichem Lichteinfall: So erkennen Sie problematische Stellen, die Sie nacharbeiten müssen.
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