Regulacja, która naprawdę działa Gdy linka jest sprawna, przejdź do regulacji. Zacznij od śruby baryłkowej przy manetce lub przerzutce — przekręć ją o pół obrotu i sprawdź, czy łańcuch siedzi równo na zębatce. Potem ustaw śruby ograniczające H i L. Śruba H odpowiada za skrajne położenie na najmniejszej zębatce, śruba L na największej. Źle ustawione ograniczniki potrafią wypchnąć łańcuch poza kasetę albo zmusić go do przeskakiwania przy mocnym naciśnięciu. Pamiętaj, że regulację robi się przy luźnym łańcuchu, a dopiero potem testuje pod obciążeniem.
Zacznij od poziomowania, nie od mo
Praktyczna zasada: napompuj dętkę tak, aby była miękka, ale trzymała obły kształt. Wciskasz ją między kciuk a palec wskazujący i wyczuwasz wyraźny opór, ale bez napięcia jak w balonie. Dla opony rowerowej to zwykle dwa, trzy ruchy zwykłą pompką ręczną. W motocyklu lub samochodzie wystarczy krótkie dmuchnięcie kompresorem i natychmiastowe odcięcie. Jeśli dętka zaczyna szeleścić przy próbie ściśnięcia, masz już za dużo powietrza.
Nie zapominaj o kasecie i łańcuchu. Wyciągnięty łańcuch nie układa się równo na zębach i przy obciążeniu przeskakuje, nawet gdy przerzutka jest idealnie wyregulowana. Zmierz rozciągnięcie łańcucha przymiarem — jeśli przekracza dopuszczalny zakres, wymień go razem z kasetą. Nowy łańcuch na starej kasecie będzie przeskakiwał jeszcze mocniej. To klasyczny błąd: wymiana samego łańcucha bez oceny zębów kasety kończy się powrotem do warsztatu.
Metoda dużej zębatki — najpewniejszy punkt odniesien
Sprawdź też, czy obudowa nie unosi się zbyt wysoko. Dolna krawędź z przodu ma leżeć mniej więcej dwa palce nad brwiami. Za wysoko osadzony kask odsłania czoło, a to właśnie ten obszar najczęściej uderza o podłoże. Zbyt nisko opuszczony z kolei zasłania pole widzenia i uciska skronie.
Pierwszym podejrzanym jest linka i pancerz. Linka rozciąga się z czasem, a pancerz zbiera brud i wodę, przez co przesuwa się z oporem. Efekt jest taki, że przerzutka nie trzyma zadanej pozycji i pod napięciem łańcucha sama zeskakuje na sąsiednią zębatkę. Sprawdź, czy linka chodzi swobodnie w pancerzu na całej długości. Jeśli po naciśnięciu manetki przerzutka reaguje z opóźnieniem albo wraca ospale, wymień linkę i pancerz. To tanie i szybkie, a rozwiązuje większość przypadków.
Rodzaj smaru do łańcucha rowerowego zależy przede wszystkim od warunków, w jakich jeździsz. Deszcz, błoto, kałuże i mokry piasek wymagają zupełnie innej ochrony niż suchy asfalt i pył. Wybór niewłaściwego środka prowadzi do szybkiego zużycia napędu, głośnej pracy i częstego czyszczenia. Poniżej wyjaśniam, czym się kierować.
Kolejnym winowajcą bywa wózek przerzutki i sprężyna. Zużyte kółka prowadzące, wyrobiony sworzeń albo osłabiona sprężyna powodują, że łańcuch faluje i spada z zębatki przy mocniejszym pedałowaniu. Sprawdź luz na wózku — jeśli rusza się na boki, to znak, że przerzutka jest już zmęczona. W tanich napędach regeneracja rzadko się opłaca. W droższych warto najpierw wymienić kółka i sprężynę, a dopiero potem całą przerzutkę.
Na koniec sprawdź hak przerzutki. Skrzywiony hak to najczęstsza przyczyna samoczynnych zmian biegów po upadku lub uderzeniu. Wyprostuj go specjalnym narzędziem albo oddaj do warsztatu — na oko się nie da. Jeśli po regulacji, wymianie linki i sprawdzeniu łańcucha problem wraca, winny jest niemal zawsze hak albo zużyta kaseta. Przerzutki nie przeskakują same złośliwie; zawsze stoi za tym konkretna przyczyna, którą da się znaleźć w kilku prostych krokach.
Przerzutki, które samoczynnie przeskakują pod obciążeniem, to objaw, którego nie wolno ignorować. Zjazd na twardym przełożeniu, nagły skok łańcucha w środku podjazdu albo trzask przy mocniejszym naciśnięciu na pedały to nie kaprys sprzętu, tylko sygnał, że coś w układzie napędowym przestało trzymać parametry. Najczęściej winna jest linka, wózek przerzutki albo wyrobione zęby na kasecie. Zanim zaczniesz wymieniać podzespoły, warto w kilku krokach ustalić źródło problemu.
If you loved this post and you would like to receive additional data relating to tutaj kindly visit our own web page.
