An belasteten Ecken, etwa am Bodenübergang, sollte die Gegennaht als kurze Quernaht über die Ecke laufen, nicht als Verlängerung der Längsnaht. Das verhindert das Aufziehen der Ecke, weil die Zugrichtung quer zur Hauptnaht abgefangen wird. An dehnbaren Materialien wie weichem Leder oder beschichtetem Gewebe ist eine zu straffe Gegennaht kontraproduktiv: Sie schneidet das Material ein. Hier arbeitet man mit leicht reduzierter Fadenspannung und einem Stichbild, das dem Material noch minimale Bewegung erlaubt.
Ein häufiger Fehler ist das Zusammenziehen des Stoffes. Wer den Faden zu straff anzieht, erzeugt eine Falte, die auch nach dem Bügeln sichtbar bleibt. Der Faden sollte die Stoffkante gerade zusammenhalten, ohne Spannung. Ein weiterer Fehler: den Riss mit einem einfachen Überwendlichstich schließen. Dieser Stich hält nur seitlich, nicht in der Längsrichtung, und der Riss wandert beim nächsten Tragen weiter. Besser ist ein Zickzackstich von Hand oder, wenn vorhanden, ein kurzer Geradstich mit der Maschine, der die offenen Kanten überbrückt.
Wer selbst näht, überträgt die Rückenlänge vor dem Zuschnitt auf das Schnittmuster. Die Anpassung erfolgt an der Taille, nicht am Saum, damit die Proportionen erhalten bleiben. Eine Verlängerung um drei Zentimeter bedeutet, das Rückenteil an der Taille um diesen Betrag zu strecken und die Seitennähte entsprechend anzugleichen. Beim Kürzen geht man umgekehrt vor. Wer diesen Schritt überspringt und einfach den Saum abschneidet, verliert die Taillenform und erhält eine sackartige Silhouette.
Zuerst die Stoffart bestimmen. Leichte, feine Gewebe wie Seide, Chiffon oder Batist brauchen dünne Nadeln der Stärken 60 bis 70. Mittlere Baumwolle, Leinen und Jersey liegen bei 80 bis 90. Schwere Stoffe wie Denim, Canvas oder Leder verlangen 100 bis 110, bei sehr zähem Material auch 120. Eine zu dicke Nadel hinterlässt sichtbare Löcher in feinem Stoff, eine zu dünne verbiegt sich in festem Material und sticht nicht durch.
Der Stiel entsteht erst nach dem letzten Sti
Vor jedem Projekt also zwei Handgriffe: Nadel passend zu Stoff und Faden wählen, und die alte Nadel gegen eine neue tauschen. Wer Jersey, Denim und Seide in derselben Woche näht, braucht drei verschiedene Nadeln, nicht eine. Das kostet wenig Zeit und spart das Ärgernis, eine fertige Naht wieder auftrennen zu müssen.
Der Faden bestimmt die Nadelstärke mit. Grobe Fäden wie starkes Baumwollgarn oder Nähfaden für Jeans brauchen ein größeres Öhr, sonst franst der Faden im Nadelöhr aus oder reißt ständig. Feine Polyesterfäden laufen in dünnen Nadeln sauberer. Als Faustregel gilt: Der Faden sollte etwa ein Drittel bis die Hälfte der Nadelstärke ausmachen. Passt das Verhältnis nicht, entstehen Fadenschlaufen auf der Unterseite oder Fehlstiche, die man vergeblich an der Fadenspannung korrigiert.
Spitze, Faden und Stichbild gehören zusammen Die Spitzenform ist genauso wichtig wie die Stärke. Für gewebte Stoffe nimmt man eine spitze Nadel, für Jersey, Strick und Wirkware eine Kugelspitze. Die Kugelspitze schiebt die Maschen zur Seite, statt den Faden zu durchtrennen. Wer mit einer spitzen Nadel in Jersey näht, erzeugt Läufe und Löcher, die erst nach dem Waschen sichtbar werden. Für Leder gibt es eine Schneidspitze, für Jeans eine verstärkte Variante mit kräftigerem Schaft.
Wer alle Einstellungen geprüft und gereinigt hat und immer noch keinen gleichmäßigen Vorschub erreicht, sollte die Maschine von einer Fachkraft überprüfen lassen. Oft liegt es an einer verstellten Transporteurhöhe, einem defekten Zahnrad oder einer ausgeschlagenen Lagerung. Eigenmächtiges Biegen oder Unterlegen improvisierter Teile verschlimmert das Problem meist. Regelmäßige Wartung, passende Nadel und korrekter Nähfußdruck lösen in den meisten Fällen das Verschieben des Stoffes zuverlässig.
Die Nadel ist das billigste Teil der Nähmaschine und das, was am häufigsten falsch gewählt wird. Wer bei jedem Projekt dieselbe Nadel im Schaft lässt, produziert Fehlstiche, zerstört Gewebe und schiebt die Schuld auf die Maschine. Dabei entscheiden zwei Dinge über das Ergebnis: die Stoffart und der Faden. Beide muss man zusammen betrachten, nicht einzeln.
Ein häufiger Fehler ist, die Nadel erst zu wechseln, wenn sie abbricht. Eine Nadel nutzt sich ab: Die Spitze wird stumpf, das Öhr rau, die Beschichtung verschwindet. Nach etwa acht bis zehn Betriebsstunden sollte eine neue Nadel in die Maschine, bei festen Stoffen früher. Ein weiterer Fehler ist das Einsetzen in falscher Richtung oder ohne die Nadel ganz in den Schaft zu schieben. Dann sitzt sie zu tief oder zu hoch, die Fadenführung greift nicht, und der Faden reißt direkt am Öhr.
Ein häufiger Fehler ist die falsche Nadel. Eine stumpfe oder verbogene Nadel sticht nicht sauber ein, der Stoff wird nicht durch die Stichplatte geführt und der Transporteur schiebt ihn seitlich weg. Die Nadel muss zur Stoffart passen: feine Nadeln für Seide und Chiffon, kräftige für Leder und Denim. Auch die Stichlänge spielt eine Rolle. Eine zu kurze Stichlänge bei dickem Stoff führt dazu, dass die Zähne den Stoff nicht mehr greifen, weil sie zu schnell wieder eintauchen. Eine zu lange Stichlänge bei dünnem Stoff lässt den Vorschub unregelmäßig werden.
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