Plissee-Schutz arbeitet mit einer gefalteten Stoffbahn, die sich ziehharmonikaartig zusammenschiebt. Er ist ideal für Schiebetüren und schmale Fenster, weil er kaum Platz braucht und sich stufenlos positionieren lässt. Die Führung erfolgt über gespannte Seile oder Schienen. Wichtig ist eine gleichmäßige Spannung der Seile: zu locker, und das Plissee hängt durch; zu straff, und die Aufhängung reißt aus. Bei großen Breiten sollte das Plissee in der Mitte abgestützt werden, sonst sackt es mit der Zeit durch. Auch hier gilt: erst die Führungsschienen ausrichten, dann den Stoff einhängen.
Zuerst muss klar sein, wohin das Kabel überhaupt soll. Der Hohlraum im Türstock verläuft selten lotrecht bis zum Boden, sondern trifft auf den Türsturz, wo häufig ein Querholz oder ein Stahlprofil sitzt. Mit einem dünnen Draht oder einem flexiblen Endoskop lässt sich der Verlauf vorab prüfen. Ein Blick von oben durch eine kleine Öffnung an der Decke oder von unten im Fußbodenaufbau zeigt meist mehr als jede Vermutung. Ohne diese Kontrolle bohrt man blind und trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit genau die Verstrebung.
Ein häufiger Fehler ist die Bestellung auf den exakten Millimeter. Ein Regalboden braucht Spiel, sonst lässt er sich bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht mehr einsetzen oder ausbauen. In der Praxis sind ein bis zwei Millimeter Gesamtluft verteilt auf beide Seiten sinnvoll, bei Massivholz eher zwei bis drei Millimeter. Der Zuschnitt selbst sollte immer auf einer Plattenaufteilsäge oder mit einer Führungsschiene erfolgen. Freihand mit der Stichsäge entstehen wellige Kanten, die später nicht dicht abschließen und die Auflagefläche verkleinern.
Bevor überhaupt gerührt wird, muss der Untergrund stimmen. Lose Partikel, alte Kleberreste und Staub entfernen, anschließend gründlich absaugen. Saugfähige Estriche vorher mit einer Grundierung behandeln, sonst zieht der Untergrund das Wasser aus der Spachtelmasse und die Schicht reißt beim Trocknen. Die Grundierung vollständig durchtrocknen lassen – wer zu früh weiterarbeitet, verteilt sie nur wieder.
Bevor du mit der Verlegung beginnst, prüfe die Länge der Kabel: Zu kurze Kabel lassen sich nicht verlängern, ohne dass der Querschnitt und damit der Klang leiden. Miss deshalb großzügig und gib einen Reservezuschlag dazu. Achte auch auf die richtige Polarität – Plus und Minus müssen an beiden Enden übereinstimmen, sonst klingt der Lautsprecher dünn oder phasenverschoben. Ein kurzer Test vor dem endgültigen Verschließen der Wand oder Kanäle erspart dir viel Ärger. Am besten beschriftest du beide Kabelenden, bevor du sie endgültig verlegst.
Eine unsichtbare Variante ist das Einputzen der Kabel in die Wand. Dafür werden Schlitze in den Putz gefräst, die Kabel eingelegt und anschließend mit Putz oder Spachtelmasse verschlossen. Das erfordert etwas handwerkliches Geschick und Geduld, denn die Schlitze müssen tief genug sein, damit die Kabel nicht hervorstehen. Nach dem Verfüllen wird die Stelle neu gestrichen oder tapeziert. Achtung: In tragenden Wänden oder Decken dürfen keine tiefen Schlitze gefräst werden, das schwächt die Statik. Bei Mietwohnungen ist das Einputzen oft nicht erlaubt, weil es einen Eingriff in die Bausubstanz darstellt. Hier sollte man vorher den Vermieter fragen.
Wer die Verstrebung vorher prüft, mit Führungsbohrung arbeitet und das Kabel nicht schiebt, sondern zieht, kommt ohne Beschädigung durch den Hohlraum. Die meiste Zeit geht nicht ins Bohren, sondern ins Nachdenken davor.
Lautsprecherkabel lassen sich an einer Wand auf verschiedene Arten verschwinden lassen. Die einfachste Methode ist die Verlegung in Kabelkanälen, die auf der Wand aufgeschraubt oder geklebt werden. Diese Kanäle gibt es in unterschiedlichen Größen und Farben, sodass sie sich farblich an die Wand anpassen lassen. Wichtig ist, dass der Kanal breit genug ist, um alle Kabel aufzunehmen – bei mehreren Kabeln oder dickeren Querschnitten sollte man lieber eine Nummer größer wählen. Vor dem Kauf misst man die benötigte Länge genau aus und plant Ecken sowie Abzweigungen ein. Kabelkanäle sind eine saubere Lösung, aber sie fallen auf, wenn sie nicht gestrichen oder farblich angepasst werden.
Wann eine Fußleiste oder ein Kabelkanal die bessere Wahl ist Wenn Bohren und Fräsen nicht infrage kommen, bieten sich Fußleisten mit integriertem Kabelkanal an. Diese werden einfach gegen die vorhandenen Leisten ausgetauscht und bieten Platz für die Kabel. Auch unter Teppichkanten oder hinter Sockelleisten lassen sich Kabel verstecken, solange sie nicht gequetscht werden. Ein häufiger Fehler ist, Lautsprecherkabel zusammen mit Stromkabeln zu verlegen. Das kann zu Störgeräuschen führen. Halte deshalb mindestens 20 Zentimeter Abstand oder kreuze die Kabel im rechten Winkel. Achte außerdem darauf, dass die Kabel nicht geknickt werden, denn das kann den Klang beeinträchtigen.
Die richtige Konsistenz entscheidet über das Ergebnis Beim Anrühren gilt: Wasser zuerst in den Eimer, dann das Pulver langsam einstreuen. Ein Rührwerk mit niedriger Drehzahl verhindert, dass Luft eingeschlagen wird. Etwa zwei bis drei Minuten mischen, dann die Masse einige Minuten ruhen lassen und nochmals kurz durchrühren. Die fertige Konsistenz ähnelt dickflüssigem Honig: Sie läuft langsam vom Rührer, ohne zu tropfen. Zu dünn angesetzte Masse verläuft zwar schön, schwindet aber stark und bildet Ränder. Zu dicke Masse lässt sich kaum ziehen und hinterlässt Kratzspuren.
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