Untergrund, Abdichtung, Dehnfugen: die drei kritischen Punkte Eine PU-Beschichtung ist flüssig, elastisch und wird meist in zwei bis drei Lagen gerollt oder gespritzt. Sie eignet sich für Böden und Wände, haftet auf vielen mineralischen Untergründen und überbrückt kleine Risse besser als Zement. Der Nachteil: Sie braucht einen trockenen, staubfreien Untergrund und verträgt keine dauerhafte Feuchtigkeit von hinten. In Duschen gehört unter jede fugenlose Deckschicht eine normgerechte Verbundabdichtung, sonst wandert Wasser in den Estrich. Dehnfugen dürfen nicht überstrichen werden; sie müssen mit einem elastischen Profil oder einer dauerelastischen Fuge ausgeführt werden, sonst reißen Beschichtung und Fliesenanschluss.
Eine Badewanne belegt meist die gesamte Raumbreite und lässt sich kaum anders nutzen. Eine bodengleiche Dusche mit 80 × 80 cm oder 90 × 90 cm öffnet den Raum und ersetzt zusätzlich den Wannenvorleger. Der Ablauf gehört nicht in die Mitte, sondern an die Wand, damit man beim Duschen nicht darauf steht. Ein Gefälle von mindestens 1,5 Prozent zum Ablauf verhindert stehendes Wasser. Wer den Duschbereich mit einer festen Glaswand statt eines Vorhangs abtrennt, gewinnt Licht und verhindert, dass Wasser über den gesamten Boden läuft. Der Fehler: zu kleine Duschflächen unter 75 cm Kantenlänge. Darin stößt man ständig an die Wände.
Alternativ kann ein Regal als Raumteiler dienen, das nicht bis zur Decke reicht. Offene Regale sind besser als geschlossene Schränke, weil Licht und Blickachsen erhalten bleiben. Achte darauf, das Regal nicht mit schweren, dunklen Gegenständen vollzustellen. Sonst entsteht optisch doch eine Wand, und der Raum verliert genau das, was ihn ausmacht. Wer ein hohes Regal wählt, sollte es so platzieren, dass es nicht direkt an der Sofalehne klebt, sondern einige Zentimeter Abstand hält. Das wirkt leichter und erlaubt es, dahinter zu reinigen.
Wandpaneele sind die schnellste Variante, weil sie trocken verlegt werden und keine Trocknungszeit benötigen. Sie bestehen aus Trägerplatten mit Dekorschicht und werden auf einer Unterkonstruktion oder direkt auf der Wand befestigt. Im Bestand zählt vor allem die Ebenheit: Unebenheiten über wenige Millimeter führen zu klaffenden Stößen. In Nassbereichen müssen die Stöße und Anschlüsse dauerhaft abgedichtet sein, sonst dringt Feuchtigkeit hinter die Paneele. Ein häufiger Fehler ist das Verkleben auf feuchtem Mauerwerk oder das Versiegeln der Stoßkanten mit starrem Material.
Ein Wandregal im Wohnzimmer löst zwei Aufgaben gleichzeitig: Es schafft cleverer Stauraum, ohne den Boden zu belasten, und es präsentiert Dinge, die sonst in Schubladen verschwinden. Wer erst kauft und dann misst, ärgert sich. Zuerst wird die Wand geprüft: Wo verlaufen Stromleitungen, wo sitzen Steckdosen, wo ist die Wand tragfähig? Eine einfache Leiste aus dem Baumarkt reicht für schwere Bücher nicht. Für ein Regal mit 80 cm Breite und 25 cm Tiefe, das mit Büchern gefüllt wird, sollten mindestens zwei Dübel pro Halterung in massivem Mauerwerk sitzen, bei Trockenbau sind spezielle Hohlraumdübel nötig.
Besonders kritisch ist der Übergang zum Fensterrahmen. Dort darf kein starrer Putz an den Rahmen stoßen, weil sich Rahmen und Mauerwerk unterschiedlich bewegen. Ein dauerelastischer Anschluss, etwa mit einem geeigneten Dichtstoff, verhindert Risse. Der Putz selbst sollte einige vor dem Rahmen enden. Auch die Fensterbank und die seitlichen Anschlüsse werden kontrolliert: Läuft Wasser hinter die Laibung, bröselt der neue Putz wieder. Bei Altbauten lohnt der Blick auf die Fassade, ob dort eine undichte Fuge oder ein fehlendes Gefälle den Schaden verursacht.
Rücken an Rücken statt Wand dazwischen Ein klassisches Mittel ist die Rücken-an-Rücken-Stellung: Die Sofarückseite zeigt zum Esstisch, die Stühle stehen mit ihrer Rückseite zum Sofa. Das schafft eine klare Grenze, ohne Sicht zu blockieren. Wichtig ist ein Mindestabstand von etwa achtzig Zentimetern zwischen Sofarückseite und Esstischkante, damit man bequem an den Stühlen vorbeigehen kann. Wer diesen Abstand unterschreitet, produziert ein Gedränge, das beide Bereiche unbrauchbar macht. Ein Sideboard oder eine niedrige Konsole hinter dem Sofa verstärkt die Trennung, ohne wie eine Wand zu wirken.
Die Laibung braucht eine saubere Kante und genug Zeit Die Fensterlaibung ist eine Ecke, in der zwei Flächen aufeinandertreffen. Deshalb wird in mehreren dünnen Lagen gearbeitet, nicht in einer dicken Schicht. Die erste Lage wird nur grob angeworfen und leicht aufgeraut, damit die nächste Schicht mechanisch greift. Erst wenn diese Lage angezogen hat, folgt die zweite, die den Putz in die Fläche und in den Anschluss zum Fensterrahmen führt. Ein Putzprofil oder eine gerade Latte hilft, die Kante in der Flucht zu halten. Wer zu früh glättet, drückt Wasser an die Oberfläche und erzeugt eine Schicht, die später abschuppt.
Bröselnder Putz an der Fensterlaibung im Altbau ist selten ein reines Oberflächenproblem. Meist liegt der alte Unterputz auf einem Untergrund, der Feuchtigkeit zieht, Salz ausblüht oder gar nicht mehr trägt. Wer einfach neue Spachtelmasse darüberzieht, verliert die Arbeit innerhalb weniger Monate wieder. Zuerst wird deshalb geprüft, wie tief die Schäden reichen. Mit einem Holzgriff oder einem stumpfen Schaber klopft man die Fläche ab: Klingt es hohl, muss der lose Putz bis auf den tragenden Untergrund herunter.
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