Zuerst wird der Raum vermessen, nicht das Altmöbel. Notiere die Breite zwischen den Wänden an der Stelle, wo der Schrank stehen soll, dazu die Tiefe von der Wand bis zur Vorderkante der Türzarge oder bis zum Hindernis. Entscheidend sind die Anschlüsse: Kalt- und Warmwasser sowie der Abfluss. Miss vom fertigen Boden bis zur Mitte der Eckventile und bis zur Oberkante des Abflussrohrs in der Wand. Diese Höhen bestimmen, ob der Unterschrank darüber passt oder ob der Korpus ausgespart werden muss. Ein Aufmaß auf dem Boden liegend ist wertlos, weil der Fliesenbelag und die Silikonfuge fehlen.
Schutzart und Montage entscheiden über die Lebensdau
Anschlüsse prüfen, bevor der Schrank an der Wand hängt Die Eckventile sitzen oft zu weit außen oder zu tief. Liegen sie innerhalb der Schrankbreite, aber hinter der Rückwand, braucht der Korpus eine Aussparung. Dafür gibt es zwei Wege: Rückwand an der Stelle ausschneiden oder den Schrank mit einem Abstandshalter von der Wand rücken. Der zweite Weg kostet Tiefe und kann bei kurzen Ausläufen dazu führen, dass der Wasserstrahl nicht mehr über dem Becken landet. Prüfe außerdem, ob der Siphon höhenverstellbar ist. Ein starrer Siphon zwingt den Ablauf im Becken nach unten, und dann kollidiert er mit der Schublade.
Zur Sicherheit gehört mehr als ein Schloss an der Tür. Schwere Gegenstände kommen in die unteren Fächer, leichte nach oben. Flüssigkeiten wie Farben, Lacke oder Reinigungsmittel stehen getrennt, möglichst in einer Auffangwanne, damit auslaufende Flüssigkeit nicht das gesamte Abteil durchzieht. Gasflaschen, Benzin und brennbare Stoffe haben im Kellerabteil nichts zu suchen. Ein tragfähiges Regal wird an der Wand befestigt, sonst kippt es beim Beladen oder bei einem Stoß. Der Gang zwischen den Regalen sollte mindestens sechzig Zentimeter breit bleiben, damit man sich nicht an scharfen Kanten verletzt.
Die Montage beginnt an einer festen Bezugskante, etwa einer Türzarge. Kabel zuerst einlegen, dann die Leiste ansetzen und mit Schrauben oder Clips befestigen. Abstand der Befestigungspunkte: bei starren Profilen etwa 40 bis 50 Zentimeter, bei flexiblen enger, damit nichts durchhängt. In Ecken und an Stößen mit Verbindungsstücken arbeiten, nicht mit überlappenden Enden. Kabel vor dem Verschließen auf Zug und Knick prüfen; scharfe Kanten im Kanal mit Kantenschutz entschärfen.
Eine einzige Deckenleuchte macht jeden Raum flach und ungemütlich. Planen Sie drei Lichtebenen: Grundlicht (indirekt, etwa als Wandfluter), Arbeitslicht (gezielt über Tisch oder Lesesessel) und Stimmungslicht (kleine Leuchten auf Sideboards oder Fensterbänken). Wichtig ist, dass alle Lichtquellen eine warme Farbtemperatur haben – zwischen 2700 und 3000 Kelvin. Kaltes Licht lässt Holz grau und Textilien hart erscheinen. Dimmer sind keine Spielerei: Sie ermöglichen, die Helligkeit abends zu senken, ohne dass der Raum düster wirkt. Achten Sie darauf, dass Lichtquellen nicht direkt in die Augen strahlen; ein Blendschutz oder ein dichterer Schirm genügt.
Bei der Montage wird zuerst die Höhe festgelegt: Oberkante Becken liegt üblicherweise zwischen 85 und 90 Zentimetern über dem fertigen Boden. Der Schrank wird waagerecht ausgerichtet, dann erst werden die Anschlüsse verbunden. Flexible Schläuche nie unter Spannung verlegen, sonst arbeiten sie sich mit der Zeit lose. Nach dem Anschließen Wasser aufdrehen und alle Verbindungen mit Zewa abtupfen, um feine Undichtigkeiten zu sehen. Erst wenn alles trocken ist, wird der Siphon endgültig ausgerichtet und die Beckenablaufdichtung eingedrückt.
Vor der Demontage werden Kalt- und Warmwasser abgesperrt und die Leitungen entleert. Ein Eimer unter dem Siphon verhindert nasse Füße. Alte Eckventile lassen sich oft nicht mehr schließen, dann muss die Hauptabsperrung zu. Nach dem Abbau kontrolliere die Wand: Lose Fliesen, Feuchtigkeitsspuren oder eine zu dünne Gipskartonwand bedeuten, dass zuerst saniert wird. Dübel für einen gefüllten Unterschrank tragen deutlich mehr Last als die für ein leichtes Handwaschbecken. Wer hier mit den alten Dübeln weiterarbeitet, riskiert, dass der Schrank samt Inhalt aus der Wand reißt.
Vor der Montage ist die Zustimmung der Hausverwaltung oder des Vermieters einzuholen. Wohnungstüren gehören oft zum Gemeinschaftseigentum, und ein Eingriff in die Schließanlage kann teuer werden. Wird der Zylinder getauscht, muss er zur bestehenden Schließanlage passen oder diese wird ungültig. Das ist der häufigste Fehler: Ein neuer Zylinder, der nicht in die Anlage passt, sperrt den Zugang für Hausmeister, Notdienst oder Nachbarn aus. Wer zur Miete wohnt, sollte den alten Zylinder aufbewahren und beim Auszug wieder einsetzen. Beim Einbau selbst gilt: Türblattstärke messen, Beschlag abnehmen, Zylinder mit passender Länge einsetzen und die Schraube nicht überdrehen. Nach dem Einbau mehrfach von innen und außen testen, bevor die Tür ins Schloss fällt.
Untergrund vorbereiten und Leisten zuschneiden Der Untergrund muss tragfähig, trocken und staubfrei sein. Auf Gipskarton halten Dübel mit passendem Setzwerkzeug zuverlässig, auf Beton und Mauerwerk sind Spreizdübel üblich. Alte Silikonreste und Tapetenkanten entfernen, sonst schließt die Leiste nicht bündig ab. Profile lassen sich mit Gehrungssäge oder Kappsäge auf Maß bringen; bei starren Leisten ist ein Gehrungswinkel von 45 Grad für Innenecken Standard. Flexible Profile werden mit dem Cutter zugeschnitten und in Ecken einfach umgelegt.
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