Für die Montage eignen sich zwei Grundtypen: flache Leisten, die direkt auf die Decke geklebt oder geschraubt werden, und U- oder L-förmige Profile, die Kanten und Übergänge fassen. Bei Massivholz ist zu bedenken, dass es arbeitet. Wird es starr zwischen zwei Wänden eingeklemmt, entstehen mit der Zeit Risse oder die Leiste löst sich. Lass an beiden Enden wenige Millimeter Luft und verdecke sie mit einer Blende. Bei dünnen Furnier- oder Kunststoffprofilen spielt das kaum eine Rolle, dafür sind sie empfindlicher gegen Punktbelastung.
Die Maße richten sich nach dem Waschbecken und der Wandfläche. Über einem handelsüblichen Waschtisch hat sich eine Breite zwischen 60 und 120 Zentimetern bewährt, wobei der Schrank seitlich mindestens eine Handbreit Abstand zur Dusche oder Badewanne halten sollte. Entscheidend ist die lichte Höhe: Zwischen Unterkante Schrank und Waschbeckenrand sollten mindestens 40 Zentimeter liegen, sonst stößt man sich beim Zähneputzen den Kopf. Bei der Tiefe sind 15 bis 20 Zentimeter üblich. Wer einen Schrank mit seitlichen Schubladen plant, muss zusätzlich den Öffnungswinkel beachten – sonst kollidiert die Tür mit einem danebenliegenden Handtuchhalter.
Vor der Montage wird die Front ausgerichtet und die Scharniere werden erst nach dem Einschieben des Geräts endgültig festgezogen. Ein häufiger Fehler ist, die Front vor dem Einbau zu montieren. Ebenso problematisch ist eine zu dicke Arbeitsplatte, die den oberen Luftspalt verdeckt. Wer die Nische vorher ausmisst, die Belüftung sichert und die Scharniere passend wählt, bekommt einen Einbaukühlschrank, der leise läuft und zur vorhandenen Küche passt.
Die Montage beginnt mit der Prüfung der Wand. In Trockenbauwänden halten einfache Dübel nicht; hier braucht es geeignete Hohlraumdübel oder eine Verstärkung durch eine Holzplatte hinter der Wand. Bei Fliesen ist Vorsicht geboten: Bohren ohne vorheriges Ankörnen führt leicht zu Rissen. Der Schrank wird zuerst mit der Halterung an der Wand ausgerichtet, dann werden die Schrauben festgezogen. Ein typischer Fehler ist, den Schrank vor dem Anschluss der Beleuchtung aufzuhängen. Besser ist es, die Kabel vorher durch die vorgesehenen Öffnungen zu führen und erst dann endgültig zu befestigen.
Ein Einbaukühlschrank lässt sich in eine bestehende Küche nachrüsten, aber nur, wenn die Nische wirklich passt. Die entscheidenden Maße sind nicht die Außenmaße des Geräts, sondern die lichten Maße des Schranks: Breite, Höhe und Tiefe der Öffnung. Gemessen wird zwischen den Seitenwangen, vom Boden bis zur Unterkante der Arbeitsplatte und von der Schrankrückwand bis zur Vorderkante. Schon wenige Millimeter Abweichung entscheiden darüber, ob das Gerät hineinpasst oder ob Scharniere und Front später schleifen.
Bei manchen Küchen fehlt der obere Luftauslass, weil dort ein Backofen oder ein geschlossenes Fach sitzt. Dann muss der Luftweg über einen Kamin im Schrank oder über einen Spalt zur Nachbarwand geführt werden. Einfach den Kühlschrank einzubauen und die Türen zu schließen, führt zu höheren Temperaturen im Gehäuse und im schlimmsten Fall zu vorzeitigem Ausfall.
Die Scharniere sind der zweite kritische Punkt. Ein Einbaukühlschrank wird entweder mit einer eigenen Tür oder mit einer Möbelfront betrieben. Bei der Schlepptürtechnik wird die Möbelfront über Scharniere am Gerät befestigt und bewegt sich mit der Gerätetür. Die Scharniere müssen zur Öffnungsrichtung passen und lassen sich oft nur in einem begrenzten Winkel verstellen. Ist die Front zu schwer oder die Nische zu schmal, hängt die Tür durch oder schließt nicht dicht.
Integrierte Steckdosen im Spiegelschrank sind praktisch für Rasierer oder Zahnbürste, aber sie müssen spritzwassergeschützt sein. Sinnvoll ist eine Ausführung mit Klappe oder einer geschlossenen Abdeckung, mindestens nach Schutzart IP44. Wer die Steckdose direkt hinter dem Schrank plant, sollte eine tiefe Unterputzdose setzen, damit der Stecker nicht gegen die Rückwand drückt. Alternativ lässt sich die Steckdose seitlich neben dem Schrank setzen, dann bleibt der Schrank flacher.
Belüftung: Ohne Luftzug arbeitet der Kühlschrank gegen sich selbst Ein gibt Wärme an die Rückseite und an die Seiten ab. Steht er in einem geschlossenen Schrank ohne Luftaustausch, staut sich die Wärme, der Kompressor läuft häufiger und der Verbrauch steigt. Deshalb braucht die Nische eine Zuluftöffnung unten, meist im Sockelbereich, und eine Abluftöffnung oben, oft unter der Arbeitsplatte oder im oberen Schrankfach. Die Öffnungen sollten nicht zugestellt werden, auch nicht durch Vorräte oder Dekoration.
Eine deckenhohe Bücherwand beginnt nicht beim ersten Regalbrett, sondern bei der Wand dahinter. Tragfähige Wände aus Beton oder Mauerwerk nehmen Lasten über Dübel und Schwerlastanker auf. Bei Trockenbauwänden entscheidet die Ständerkonstruktion: Wer hier einfach in die Beplankung schraubt, riskiert, dass die Wand nachgibt. Vor dem Kauf von Brettern und Trägern lohnt die Prüfung mit einem Leitungssucher und, bei Unsicherheit, ein Blick in Baupläne. Ein typischer Fehler ist, die Last nur auf die Bodenträger zu rechnen und die Wandbefestigung zu vergessen — genau sie hält die Konstruktion bei hohen Regalen aus dem Kippen.
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