Zuerst wird die Differenz zwischen den beiden fertigen Bodenoberflächen bestimmt. Gemessen wird nicht an der Wand, sondern etwa in der Mitte des Durchgangs, an mehreren Stellen. Im Altbau schwanken Höhen oft um einige Millimeter auf kurzer Strecke, weil Balken nachgeben oder der Untergrund uneben ist. Ein einzelner Messwert reicht nicht. Wer nur an der sichtbarsten Stelle prüft, wählt später ein Profil, das an anderer Stelle übersteht oder hohl liegt.
Nach dem Zusammenfügen lässt man den Leim mindestens dreißig Minuten unter Druck stehen, bei belasteten Verbindungen besser eine Stunde. Danach können die Zwingen entfernt werden, die volle Endfestigkeit erreicht der Leim jedoch erst nach etwa zwölf bis vierundzwanzig Stunden. In dieser Zeit darf das Werkstück nicht bewegt oder belastet werden. Ausgetretener Leim wird am besten im halbfesten Zustand mit einem scharfen Stecheisen oder einem feuchten Tuch entfernt. Zu spätes Abwischen verteilt den Leim in die Holzfasern und erschwert das spätere Schleifen.
Zuerst wird die Wand untersucht. Ein leichtes Klopfen entlang der Fläche verrät den Aufbau: Klingt es hohl, handelt es sich meist um Trockenbau oder eine Vorsatzschale. Dünne Wände ohne Hohlraum sind oft aus Porenbeton, der weniger hält als Vollziegel. Vor dem Bohren sollte geprüft werden, ob Strom- oder Wasserleitungen verlaufen. Ein Leitungssuchgerät ist hier sinnvoller als bloßes Augenmaß, denn Leitungen liegen selten dort, wo man sie vermutet. In Mietwohnungen ist außerdem ein Blick in den Mietvertrag ratsam: Größere Eingriffe in die Bausubstanz können zustimmungspflichtig sein.
Zuerst muss klar sein, welche Kabel überhaupt sichtbar sind. Strom, HDMI, Antenne, Netzwerk und eventuell Lautsprecherkabel haben unterschiedliche Dicken und Biegeradien. Ein flaches HDMI-Kabel lässt sich leichter in einen flachen Kanal legen als ein rundes mit dickem Stecker. Wer alle Kabel in einen einzigen großen Kanal stopft, riskiert, dass der Kanal nicht mehr schließt oder die Kabel brechen. Besser ist es, die Kabel vorher zu sortieren und nur die wirklich benötigten nach oben zu führen.
Die richtige Befestigung entscheidet über die Last Für massive Wände eignen sich Dübel mit Spreizwirkung, die sich im Bohrloch verankern. Bei Trockenbauwänden sind Hohlraumdübel oder Metallanker nötig, die die Last großflächig auf die Gipskartonplatte verteilen. Reine Kunststoffdübel ohne Spreizmechanik sind für schwere Spiegel ungeeignet. Entscheidend ist nicht die Größe des Spiegels, sondern sein Gewicht samt Rahmen und Halterung. Schwere Modelle werden mit mindestens zwei Befestigungspunkten montiert, besser mit vier. Ein einzelner Dübel trägt nie die volle Last, auch wenn er im Baumarkt stabil wirkt.
Möbel sollten nicht alle an der Wand stehen. Ein Sofa mitten im Raum oder ein Sessel, der den Schall bricht, reduziert den Hall spürbar. Polstermöbel mit dicken Kissen wirken besser als Leder, denn Leder reflektiert. Stellen Sie schwere Möbel nicht direkt vor schallharte Wände, ohne etwas dazwischen zu haben. Ein weiterer typischer Fehler: Eierkartons an die Wand kleben. Sie wirken nur in einem schmalen Frequenzbereich und sehen zudem provisorisch aus. Besser sind dicke Wolldecken, Filzplatten oder spezielle Akustikbilder, die den Schall absorbieren und gleichzeitig als Dekoration dienen.
Für die Fugenbehandlung werden drei Arbeitsgänge unterschieden. Zuerst wird die Fuge mit einer dünnen Schicht Füllmasse gefüllt, wobei das Band noch nicht eingelegt wird. Danach wird das Bewehrungsband in die noch feuchte Masse gedrückt und mit der Kelle straff abgezogen. Erst der dritte Gang deckt das Band vollständig ab. Zwischen den Gängen muss die Masse vollständig durchtrocknen, sonst entstehen später Risse. Als Faustregel gilt: lieber zwei dünne Schichten als eine dicke.
Ein schwerer Spiegel an einer Mietwohnungswand ist kein Hexenwerk, aber ein falscher Dübel reicht, um die Kaution und die Wand gleichzeitig zu ruinieren. Bevor der Bohrer angesetzt wird, sollte klar sein, was die Wand überhaupt tragen kann. In Mietwohnungen sind drei Wandtypen üblich: Beton, Ziegel und Trockenbau. Beton und Vollziegel nehmen schwere Lasten zuverlässig auf, sofern der Dübel zur Last passt. Trockenbauwände aus Gipskarton tragen ohne geeignete Hohlraumdübel oft nur wenige Kilogramm. Wer das nicht prüft, bohrt im schlimmsten Fall durch eine Leitung oder verliert den Spiegel samt Dübel.
Beim Streichen ist die Vorbereitung wichtiger als der Anstrich selbst. Nach dem Schleifen wird der gesamte Untergrund entstaubt, idealerweise mit einem feuchten Schwamm oder einem Staubsauger mit weicher Bürste. Danach folgt eine Grundierung, die den Saugtrieb der Platten reguliert. Ohne Grundierung zieht der erste Anstrich ungleichmäßig ein und die verspachtelten Stellen bleiben sichtbar. Die Grundierung muss vollständig trocknen, bevor gestrichen wird.
Ein häufiger Fehler ist das Streichen über noch feuchte Spachtelstellen. Die Farbe verbindet sich dann nicht mit dem Untergrund und platzt später ab. Ebenso problematisch ist das Schleifen mit zu grober Körnung, das die Oberfläche aufreißt und sich unter der Farbe abzeichnet. Wer diese Punkte beachtet, erhält eine glatte, gleichmäßige Wand, die auch seitlichem Licht standhält. Der Aufwand liegt nicht im Streichen, sondern in der Geduld beim Spachteln und Trocknen.
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