Po każdym kontakcie umyj ręce mydłem, także przed jedzeniem i po dotknięciu telefonu. Agamy noszą na skórze pałeczki okrężnicy, jelitowe i gronkowce, które u człowieka mogą wywołać zakażenie układu pokarmowego. Osoby z obniżoną odpornością, kobiety w ciąży i małe dzieci powinny mieć kontakt z gadem ograniczony do minimum. Nie całuj zwierzęcia, nie pozwalaj mu chodzić po blatach kuchennych i nie kąp go w wannie, w której później myjesz się ty. Terrarium sprzątaj w rękawicach jednorazowych, a odchody usuwaj codziennie, nie co kilka dni.
Ogrzewanie to druga pułapka. Kamień rozgrzany do wysokiej temperatury parzy łapy i brzuch, a agama nie cofa się z gorącego podłoża tak szybko, jak ssak. Zamiast kamienia użyj lampy grzewczej z regulacją lub maty umieszczonej pod ścianką, nigdy pod całym dnem. Mierz temperaturę w kilku punktach: pod lampą, w środku i w chłodnym kącie. Jeśli nie masz termometru, nie zgaduj — poparzenia i przegrzanie rozwijają się w ciągu jednej nocy. Zbyt niska temperatura z kolei blokuje trawienie i prowadzi do zaparć oraz infekcji dróg oddechowych.
Co sprawdza się w prakty
Zapobieganie jest prostsze niż ratowanie. Prowadź notatki z datami wylinek i obserwuj zachowanie. Im lepiej znasz swój egzemplarz, tym szybciej zauważysz, że coś jest nie tak. Pamiętaj, że młode pająki linieją często, dorosłe znacznie rzadziej. Samice po ostatniej wylince mogą żyć jeszcze długo, ale każda kolejna próba może być śmiertelna. Cierpliwość i spokój to najlepsi sprzymierzeńcy w tym trudnym momencie.
Nie karm agamy owadami złapanymi w ogrodzie ani świerszczami z hodowli, które wcześniej jadły pestycydy. Pokarm wrzucaj na osobną tackę, nie na podłoże z piasku — połknięty żwir zalega w żołądku i wymaga interwencji weterynaryjnej. Warzywa i owoce dokładnie myj, usuwaj pestki z jabłek i nie podawaj awokado, cebuli ani czosnku. Wodę wymieniaj codziennie, nawet jeśli zwierzę jej nie pije — agamy często pobierają ją z kropel na ścianach, więc spryskuj terrarium rano, gdy lampa jeszcze nie nagrzewa powietrza do maksimum.
Zacznij od oceny warunków w terrarium. Wilgotność mierz higrometrem, nie „na oko”. Dla większości gatunków tropikalnych bezpieczny zakres to 60–80 procent, a w okresie linienia nawet 85 procent. Zbyt niska wilgotność to najczęstsza przyczyna problemów. Podnieś ją, ustawiając większą miskę wodną, przenosząc poidło pod źródło ciepła lub przykrywając część wentylacji. Nie zamgławiaj zwykłym spryskiwaczem na liście — mokre podłoże i zastój powietrza sprzyjają pleśni. Lepiej użyć wilgotnej kryjówki z mchu torfowca, którą wąż może wybrać sam.
Czwarty powód to błędy w karmieniu. Zbyt duże owady, martwy pokarm pozostawiony na dłużej, brak urozmaicenia diety albo podawanie owadów prosto z lodówki potrafią skutecznie zniechęcić gekona. Karm owadami odpowiedniej wielkości, nie większymi niż szerokość głowy zwierzęcia. Podawać je najlepiej wieczorem, gdy gekon jest aktywny. Martwe owady usuwaj po kilku godzinach. Piątą przyczyną jest choroba: zaparcia, niedrożność, infekcja jamy ustnej, pasożyty, niedobór wapnia lub choroby nerek. Objawy alarmowe to zapadnięte oczy, chudnięcie, apatia, nieprawidłowe odchody i drżenia kończyn.
Trzeci czynnik to wylinka i cykl rozrodczy. Samice składające jaja jedzą mniej lub przestają jeść na krótko przed złożeniem, a po nim wracają do pobierania pokarmu. Samce w okresie godowym bywają pobudzone i zdekoncentrowane. Sprawdź, czy w terrarium nie ma jaj, oraz czy osobnik nie jest wychudzony. Jeśli tak, przyczyną może być pasożyty lub choroba.
Sprawdź temperaturę i oświetlenie przede wszystkim Gekon lamparci jest zwierzęciem zmiennocieplnym i trawi pokarm tylko przy odpowiedniej temperaturze. Jeśli w kryjówce ciepłej panuje chłód, zwierzę instynktownie wstrzymuje jedzenie, bo zalegający pokarm w żołądku staje się groźny. Zmierz temperaturę termometrem w kilku miejscach terra: w strefie ciepłej, chłodnej i w kryjówce wilgotnej. Upewnij się, że mata lub panel grzewczy działają, a nie tylko świecą. Zbyt wysoka temperatura też zniechęca do jedzenia, podobnie jak brak wyraźnego gradientu cieplnego.
Umieść czujnik termostatu bezpośrednio pod źródłem ciepła, na wysokości grzbietu zwierzęcia. Jeśli terrarium jest wysokie, powieś go na cienkim druciku lub przymocuj opaską do gałęzi. Nie kładź go na podłożu, bo tam temperatura bywa niższa niż w powietrzu. Druga sprawa: nigdy nie ustawiaj termostatu na wartość graniczną, np. 35°C, jeśli gatunek znosi maksymalnie 32°C. Zostaw margines 2–3°C. I nie zaklejaj czujnika taśmą izolacyjną — to zaburza pomiar.
Najczęstsze błędy to zbyt wczesne karmienie po wylince, pozostawienie świerszcza w terrarium oraz brak kontroli wilgotności. Pająk po wylince ma miękkie ciało i jest bezbronny. Karmienie go w pierwszej dobie może doprowadzić do uszkodzenia aparatu gębowego. Odczekaj co najmniej dwa dni, aż okrywy stwardnieją. Usuń resztki pokarmu i wylinkę, ale dopiero po całkowitym zakończeniu procesu. Jeśli pająk utknął, a jego odnóża są już zaschnięte, nie licz na cud – wtedy potrzebna jest konsultacja z doświadczonym hodowcą.
For more info on Http://Laojobsvacancy.com/ visit our own website.
