Beim Klicken der Reihen wird die Nut der neuen Diele in die Feder der liegenden Diele gesetzt und mit leichtem Druck eingerastet. Ein Gummihammer darf nur über ein Zulagebrett eingesetzt werden, nie direkt auf die Kante. Typisch ist auch, dass Einsteiger die letzte Diele einer Reihe zu kurz abschneiden und dann die Fuge nicht mehr schließen können. Hier hilft die Regel: immer erst messen, dann sägen, und den Schnitt an der Wandseite setzen, nicht an der Sichtseite.
Die trockene Vliesbahn wird anschließend stumpf an die Wand gelegt und mit einem Tapezierroller oder einer Bürste fest angedrückt. Nicht mit Gewalt über die Wand ziehen, sondern von der Mitte nach außen streichen. Luftblasen lassen sich durch leichtes Anheben und erneutes Andrücken entfernen. Die Bahn darf nicht gedehnt werden, sonst zieht sie sich beim Trocknen zurück und reißt an den Nähten auf. Überlappungen sind bei Vlies nicht nötig; die Bahnen werden stumpf gestoßen.
Bei Vliestapeten entscheidet nicht der Geschmack, sondern die Technik darüber, ob die Bahn nach dem Trocknen hält oder Blasen wirft. Der entscheidende Unterschied zu Papiertapeten: Der Kleister wird direkt auf die Wand aufgetragen, nicht auf die Rückseite der Bahn. Vlies ist formstabil genug, um trocken an die Wand zu kommen. Wer trotzdem die Bahn einkleistert, riskiert, dass das Material aufquillt, die Kanten ausfransen und die Nähte später sichtbar werden.
Während der Arbeit sollte der Staub kontrolliert entstehen. Schleifgeräte werden an einen Staubsauger mit Feinfilter angeschlossen, nicht nur an einen Beutel. Beim Bohren hält man den Sauger direkt neben das Bohrloch. Wer trocken kehrt, wirbelt den Staub nur auf. Besser ist es, feucht zu wischen oder einen Industriestaubsauger mit passendem Filter zu verwenden. Nach jedem Arbeitstag werden die Abdeckungen kurz abgesaugt, nicht abgeklopft. So bleibt der Staub auf der Folie und nicht in der Luft.
Warum der Vlieskleister dicker angerührt wird als bei Papiertapeten Vlieskleister ist meist ein Methylcellulose-Produkt, das dicker angerührt wird als klassischer Tapetenkleister. Die Konsistenz sollte an Honig erinnern, nicht an Wasser. Zu dünn angerührter Kleister läuft die Wand hinunter, statt eine gleichmäßige Schicht zu bilden. Zu dicker Kleister lässt sich schwer verteilen und trocknet zu langsam. Die Quellzeit auf der Packung ist einzuhalten; wer zu früh rührt, bekommt Klumpen, die sich später als Noppen unter der Tapete abzeichnen.
Wenn die Bänder ausgeschlagen sind und die Tür dadurch absackt, hilft ein Austausch der Bandunterlage oder ein leichtes Unterlegen mit einer dünnen Scheibe. Dafür muss die Tür jedoch ausgehängt werden. Achte darauf, dass du die Tür beim Aushängen nicht verkantest und dass du sie zu zweit trägst. Ein häufiger Fehler ist, die Schrauben der Bänder mit Gewalt anzuziehen. Das Gewinde im Holz leiert aus und der Halt geht verloren. Drehe Schrauben immer gefühlvoll ein und verwende bei ausgedrehten Löchern einen Holzspan oder ein Stück Zahnstocher als Füllung.
Zuerst wird der Untergrund kontrolliert. Auf einer geraden Latte oder Wasserwaage darf kein Spielraum größer als zwei Millimeter pro Meter sichtbar sein. Unebenheiten werden mit Ausgleichsmasse oder Spachtel beseitigt, nicht mit Unterlegmaterial kaschiert. Darüber kommt eine Trittschalldämmung, die an den Wänden etwa einen Zentimeter hochgezogen wird. Diese Randstreifen verhindern später, dass das Laminat direkt an der Wand anliegt – ein Fehler, der fast immer zu Aufwölbungen führt.
Vor dem Anrühren des Kleisters muss die Wand stimmen. Saugfähige Untergründe wie Kalkputz, Gipskarton oder alte Lehmputzflächen ziehen den Kleister ungleichmäßig weg. Hier hilft eine Grundierung, die die Saugfähigkeit vereinheitlicht und verhindert, dass der Kleister an einer Stelle zu schnell abbindet. Glatte, dichte Flächen wie Dispersionsfarben oder Fliesen brauchen dagegen eine Haftgrundierung. Ohne diese Vorarbeit kann die Tapete nach dem Trocknen wieder abfallen, obwohl sie zunächst fest klebt.
Ein weiterer typischer Fehler ist, zu viel Kleister aufzutragen, in der Annahme, mehr halte besser. Das Gegenteil ist der Fall: Überschüssiger Kleister quillt an den Nähten heraus, trocknet dort als harte Kante und ist später kaum zu entfernen. Auch das sofortige Überstreichen der Nähte mit einem feuchten Schwamm ist kontraproduktiv, weil dabei Kleister aus der Fuge gewaschen wird. Erst nach dem Trocknen werden die Nähte vorsichtig mit einem scharfen Messer oder einer Nahtrolle nachgearbeitet.
Zuerst werden alle Öffnungen verschlossen. Türen zum Flur oder zu anderen Räumen lassen sich mit selbsthaftender Schutzfolie und Kreppband abkleben. Wichtig ist, die Folie an den Rändern vollständig zu verkleben, nicht nur locker anzulegen. Ein häufiger Fehler: Nur die Tür selbst abkleben, aber den Spalt zwischen Türblatt und Rahmen ignorieren. Dort zieht der Luftzug den Staub hindurch. Besser ist es, den gesamten Türrahmen mit abzudecken und die Folie an den Kanten sorgfältig anzudrücken. Steckdosen und Lichtschalter werden vor dem Abkleben abgeschaltet und mit Abdeckplatten oder Klebeband versiegelt.
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