Kiedy rower elektryczny zaczyna przejeżdżać wyraźnie krótsze dystanse niż wcześniej, pierwsza myśl zwykle kieruje się ku baterii. To zrozumiałe, ale pochopna wymiana akumulatora bywa kosztowna i często niczego nie naprawia. Zanim uznasz ogniwa za zużyte, warto sprawdzić kilka rzeczy, które potrafią obniżyć zasięg wspomagania nawet o kilkadziesiąt procent, mimo że sam akumulator trzyma pojemność.
Napięcie wstępne: ustaw tak, by łańcuch wskakiwał na najmniejszą zębatkę Po zamocowaniu linki w przerzutce ustaw manetkę na najwyższy bieg (najmniejsza zębatka z tyłu). Wkręć baryłkę regulacji w manetce lub przerzutce prawie do końca, zostawiając dwa–trzy obroty na późniejszą korektę. Linkę przeciągnij przez śrubę mocującą i dokręć ją palcami, a potem kluczem — z wyczuciem, bo przeciągnięcie zerwie oplot. Naciągnij linkę tak, aby była napięta, ale nie naprężona jak struna. Obróć korbą i sprawdź, czy łańcuch wchodzi na najmniejszą zębatkę bez ociągania. Jeśli nie, dodaj napięcia baryłką o pół obrotu i sprawdź ponownie. Pamiętaj, że nadmierne napięcie wstępne powoduje, że przerzutka nie cofa się na najmniejszą zębatkę, a za małe — że łańcuch spada przy zmianie na większe koronki.
Tryby wspomagania nie są tym samym co biegi. Biegi zmieniają przełożenie i wpływają na to, ile siły wkładasz w pedały. Wspomaganie decyduje, ile mocy dokłada silnik. Najczęstszy błąd początkujących: jazda na najwyższym trybie wspomagania i najlżejszym biegu jednocześnie. Silnik pracuje wtedy na maksimum, bateria znika w oczach, a nogi się nie męczą — co brzmi dobrze tylko do momentu, gdy trzeba przejechać kolejne kilometry. Lepiej używać średniego wspomagania i dobierać biegi tak, by kadencja była równa i spokojna.
Typowe błędy, które kosztują czas. Pompowanie do oporu, które rozrywa dętkę i uniemożliwia późniejszą naprawę. Szukanie wyłącznie po zewnętrznej stronie — uszkodzenie może być od wewnątrz, przy wentylu lub na szwie. Zanurzanie całej dętki naraz i wyciąganie jej co chwilę, przez co tracisz orientację, gdzie widziałeś bąbelki. Ignorowanie wentyla: nieszczelny wkład wentyla udaje dziurę w gumie, a objawia się powolnym spadkiem ciśnienia. Zakręć wentyl, przekręć go w palcach i sprawdź, czy nie syczy przy samym otworze.
Zacznij od zdjęcia starej linki i sprawdzenia pancerzy. Jeśli pancerz jest popękany, ma przetarcia albo zagniecenia, wymień go razem z linką — inaczej nowa linka będzie się zacinać. Przeczyszczenie prowadnic i pancerzy przed montażem to podstawa. Końcówkę linki wprowadzaj do pancerza powoli, obracając ją, aby nie rozkręcić oplotu. Prowadź linkę od manetki do przerzutki najkrótszą, łagodną trasą, bez ostrych zagięć. Typowy błąd to poprowadzenie linki po złej stronie śruby mocującej w przerzutce — wtedy przerzutka nie zmienia biegów mimo napięcia.
Hamulce i stery przed napędem Kiedy koła się kręcą, przejdź do hamulców. W szczękowych sprawdź grubość klocków — rowki zużycia znikają szybciej, niż się wydaje — i czy linka chodzi lekko w pancerzu. W hamulcach tarczowych sprawdź grubość tarczy oraz to, czy klocki nie są zatłuszczone; przetrzyj tarczę alkoholem izopropylowym, jeśli palcami zostawiłeś na niej tłuszcz. Kolejny krok to stery: złap za ramę i przednie koło między nogi, poruszaj kierownicą w przód i w tył. Luz wyczujesz jako stukanie, ciężki ruch — jako brak smaru. Dokręć albo nasmaruj, zanim ruszysz dalej.
Potem trzeba zadbać o naciąg pozostałych szprych. Jeśli masz przy sobie klucz do nypli, delikatnie dociągnij dwie szprychy położone najbliżej miejsca pęknięcia — po przekątnej, nie obok siebie. Dokręcaj o ćwierć obrotu i sprawdzaj, czy koło nie zaczyna ocierać o klocki hamulcowe. Bez klucza nie kombinuj z kombinerkami, bo zniszczysz nyple i wtedy naprawa w warsztacie będzie kosztowniejsza. Lepiej zostawić naciąg taki, jaki jest, i jechać spokojnie.
Strzał, metaliczny trzask i nagle koło zaczyna bić na boki. Pęknięta szprycha w środku lasu albo na kamienistej ścieżce to jedna z tych awarii, które potrafią zepsuć całą wycieczkę. Nie musisz jednak zsiadać z roweru i prowadzić go kilka kilometrów. Kluczowe jest to, co zrobisz w pierwszych dwóch minutach po usłyszeniu trzasku.
Zerwana linka przerzutki to nagła sytuacja, którą da się opanować bez wizyty w serwisie. Nowa linka musi być poprowadzona właściwym torem, napięta z wyczuciem i docięta tak, aby koniec się nie strzępił. Poniżej znajdziesz kolejność działań, która sprawdza się w praktyce.
Po wstępnym napięciu przejedź wszystkie biegi. Zmieniaj po jednym, obserwując, czy łańcuch wchodzi na kolejne zębatki płynnie. Jeśli przy przejściu na większą zębatkę linka się napina, a przerzutka nie reaguje, poluzuj baryłkę o ćwierć obrotu. Gdy łańcuch spada z najmniejszej zębatki, dokręć baryłkę o ćwierć obrotu. Regulację kończ, gdy zmiana biegów jest szybka i cicha w całym zakresie.
Should you have virtually any issues with regards to exactly where and also the way to work with przechowywanie w małym mieszkaniu, you are able to e-mail us from our web site.
