Ein häufiger Irrtum ist es, das Lüften als Ersatz für das Heizen zu betrachten. In schlecht gedämmten Altbauten kühlen die Wände ohne Heizung stark aus, und selbst bei regelmäßigem Lüften kondensiert die Feuchtigkeit an den kältesten Stellen. Heizen Sie daher auch in wenig genutzten Räumen mit mindestens 16 Grad, oder nutzen Sie einen Heizlüfter während des Lüftens, um den Temperaturschock zu verringern. Achten Sie zudem auf Wasserquellen wie Trockner ohne Abluftschlauch, Aquarien oder viele Zimmerpflanzen – diese erzeugen täglich mehrere Liter Feuchtigkeit, die kein Lüftungsregime kompensieren kann.
Die Profile präzise anlegen und befestigen Beginnen Sie mit dem Bodenprofil und dem Deckenprofil. Schneiden Sie diese auf die exakte Länge zu, sodass sie zwischen den vorhandenen Wänden einspannen. Achten Sie darauf, dass die Profile nicht auf bereits vorhandenen Leitungen liegen. Beim Schrauben in die Decke sollten Sie eine geeignete Dübelwahl treffen – je nach Untergrund. Für Beton eignen sich andere Dübel als für Porenbeton oder Holz. Ein häufiger Fehler ist, die Profile festzuschrauben, bevor die Zarge endgültig positioniert ist. Das führt zu Spannungen und ungeraden Übergängen.
Für kleinere Flächen eignet sich eine Mischung aus Spiritus und Wasser im Verhältnis 1:1. Tragen Sie die Lösung mit einem Lappen auf und lassen Sie sie kurz einwirken. Wischen Sie den Schimmel dann ab, aber reiben Sie nicht zu stark, sonst werden Sporen in die Luft geschleudert. Arbeiten Sie immer mit Handschuhen und einer Atemschutzmaske, denn die Sporen können Allergien auslösen. Ein typischer Fehler ist, nur den sichtbaren Belag zu entfernen, ohne die Wand gründlich trocknen zu lassen. Feuchtigkeit bleibt zurück und der Schimmel kommt zurück. Öffnen Sie nach der Reinigung alle Fenster und lassen Sie die Wand mindestens zwei Tage lang austrocknen.
Vor dem ersten Schnitt sollten Sie die Zarge exakt ausrichten. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage sowohl die senkrechte als auch die waagerechte Position. Eine Türzarge, die nur wenige Millimeter schief steht, zwingt Sie später zu aufwendigen Korrekturen. Markieren Sie die Position der Zarge auf dem Boden und an der Decke. Diese Markierungen dienen als Referenz für die Montage der Ständerprofile.
Viele Bewohner lüften vorbildlich zweimal täglich für zehn Minuten und wundern sich trotzdem über dunkle Flecken hinter dem Kleiderschrank oder in der Fensterlaibung. Der Grund liegt selten in der Dauer des Lüftens, sondern in der Kombination aus Heizverhalten, Raumbelegung und Feuchtigkeitsquellen. Schimmel entsteht nicht, weil zu selten frische Luft zugeführt wird, sondern weil die Oberflächentemperatur der Wände zu niedrig ist oder die Feuchtigkeit lokal nicht abtransportiert wird. Ein Thermometer mit Hygrometer zeigt oft, dass die relative Luftfeuchtigkeit im Raum nach dem Lüften zwar sinkt, aber innerhalb weniger Stunden wieder auf 70 Prozent klettert – dann liegt das Problem woanders.
An der Zarge selbst dürfen Sie keine Profile direkt anschrauben, wenn die Zarge aus Holz ist und sich durch Temperaturschwankungen bewegen kann. Lassen Sie eine Dehnungsfuge von etwa fünf Millimetern zwischen Profil und Zarge. Diese Fuge verhindert, dass sich Spannungen auf die Zarge übertragen. Später füllen Sie diese Fuge mit einem elastischen Dichtstoff, bevor Sie die Beplankung anbringen. Ein weiterer typischer Fehler ist, die Fuge mit Gips zu schließen – das führt zu Rissen, sobald die Zarge arbeitet.
Ein weiterer Punkt, den viele übersehen: Die Dampfsperre und die Dämmung müssen auch im Türbereich und an Heizungsrohren sauber ausgeschnitten werden. Wenn dort Material gequetscht wird, entstehen Druckstellen, die beim Begehen knarzen. Schneiden Sie die Folie und die Dämmung kreuzförmig um jedes Rohr ein und legen Sie die Laschen sauber an. Für die Türzarge verwenden Sie eine Zarge unter dem Material, damit es nicht aufquillt. Nach dem Verlegen der Dielen sollten Sie prüfen, ob sich die Oberfläche an den Stoßkanten gleichmäßig anfühlt – Unebenheiten deuten auf zu viel Material unter der Dämmung hin.
Entscheidend ist nicht nur die Dauer, sondern der Zeitpunkt. Wer nach dem Duschen oder Kochen nur das Fenster öffnet, aber die Tür zum Flur nicht schließt, verteilt die Feuchtigkeit im ganzen Haus. Die Feuchtigkeit entweicht dann langsamer, da sie erst durch mehrere Räume ziehen muss. Ein weiterer unterschätzter Faktor ist das Möbelarrangement: Schränke und Betten, die direkt an Außenwänden stehen, verhindern, dass die Wand atmen kann. Halten Sie mindestens zehn Zentimeter Abstand, damit die Luft zirkuliert. Wenn ein Schrank bereits modrig riecht, hilft keine Lüftung mehr – dann muss die Stelle trockengelegt und der Schrank umgestellt werden.
Nun setzen Sie die Ständerprofile seitlich neben die Zarge. Der Abstand zwischen Profil und Zarge sollte so gewählt werden, dass die Beplankung später bündig mit der Zarge abschließt. Üblich ist eine Materialstärke der Gipsplatten von 12,5 Millimetern. Planen Sie also genug Platz ein, um die Platten ohne Druck auf die Zarge zu befestigen. Befestigen Sie die Ständerprofile mit speziellen Klammern oder Schrauben am Boden- und Deckenprofil. Richten Sie jedes Profil mit der Wasserwaage aus, bevor Sie es endgültig fixieren.
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