Akustické vlastnosti korku závisí hlavně na tloušťce. Tenké korkové tapety (do 2 mm) potlačí jen dozvuk, ale nezvladnou hluk od sousedů. Pokud chcete skutečně zlepšit zvukovou pohodu, zvolte desky o tloušťce alespoň 8 mm. Pro maximální efekt instalujte korek na stěnu, která sousedí s hlučnou místností, a kombinujte ho s akustickou izolací z minerální vaty. Nezapomeňte, že korek neabsorbuje nárazový hluk (např. kroky), ale snižuje odraz zvuku od stěny.
Typickým problémem bývá řezání korku – pokud použijete běžný nůž, deska se začne drobit a vytvoří nerovný okraj. Použijte ostrý nůž s vyměnitelnou čepelí a řežte z rubové strany vedením po pravítku. Pro přesné otvory kolem vypínačů nebo zásuvek si připravte šablonu z tvrdého papíru. Při lepení nechávejte mezi deskami spáru 2–3 mm, do které vtlačíte korkový tmel – vyrovnáte tak případné dilatační posuny a zabráníte vzniku trhlinek.
Posledním krokem je kontrola těsnosti. Po zatvrdnutí silikonu napusťte vanu do tří čtvrtin a nechte vodu působit alespoň hodinu. Poté zkontrolujte, zda se pod vanou neobjevují kapky. Pokud ano, nelekejte se – většinou stačí přetěsnit konkrétní spoj a dotáhnout držák. Pak už si jen užívejte klidné koupání bez stékající vody po podlaze.
Samotný proces kotvení začněte vyznačením vrtacích bodů podle montážních šablon dodaných výrobcem. Vrtejte kolmo k fasádě, ne šikmo, a používejte vrtačku s příklepem. Po vyvrtání otvorů je důkladně vyfoukejte od prachu, jinak kotva nedosedne správně. Pokud je fasáda z minerální vaty, je nutné použít kotevní trny s kovovou špičkou, které se nesmí zkroutit. Po utažení kotev zkontrolujte, zda je markýza v rovině — odchylka větší než 5 mm na metr způsobí nerovnoměrné napětí látky a předčasné opotřebení mechanismu.
Typickou chybou bývá také zanedbání pojistného lanka. To má zabránit pádu markýzy při náhlém poryvu větru, který je na vyšších podlažích paneláků běžný. Lanko upevněte do oka osazeného do nosné stěny, ne do zábradlí — to by nevydrželo. Po montáži proveďte funkční zkoušku: vysuňte a zasuňte markýzu alespoň třikrát, sledujte, zda se látka nikde nedře o rám, a zkontrolujte, zda všechny šrouby jsou dotažené. Teprve poté odstřihněte přebytečné montážní vázací pásky a odstraňte ochrannou fólii z hliníkových profilů.
Jak na montáž bez zbytečných komplikací Samotná montáž začíná montáží držáků na stěnu. V paneláku narazíte na dvě věci: starý obklad, který se může drolit, a pod ním často dutou příčku. Vrtáte-li do obkladaček, použijte vrták do skla a keramiky, jinak dlažbu popraskáte. Do sádrokartonu nepoužívejte klasické hmoždinky, ale kovové rozpěrné do dutin. Před vrtáním si vždy ověřte, zda v místě nevedou elektrické kabely – v panelákových koupelnách se často schovávají těsně pod povrchem.
Nejprve si pořádně změřte vanu a prostor nad ní. Klíčové jsou tři hodnoty: šířka vany v místě, kde bude zástěna uchycena, vzdálenost od hrany vany ke stropu a hloubka prostoru mezi vanou a stěnou. V panelákových bytech bývají vany často osazené křivě, proto měřte minimálně na třech místech – u obou okrajů a uprostřed. Pokud se hodnoty liší o více než půl centimetru, počítejte s tím, že budete potřebovat nastavitelnou zástěnu, nebo si připravte distanční podložky.
Zavěsit poličku, držák na ručníky nebo těžký obraz obvykle znamená vzít do ruky vrtačku. Jenže ne každá stěna si to žádá. Dutinové cihly se drolí, sádrokarton je tenký a pronajatý byt zase nesmíte poškodit. Právě tehdy přichází na řadu montáž bez vrtání. Než ale sáhnete po první tubě lepidla, zjistěte si, z jakého materiálu je váš podklad. Každý povrch potřebuje jiný přístup a chybný výběr znamená zřícenou poličku i poškozenou zeď.
Při nasazování samotné zástěny se vyplatí být trpělivý. Nejprve zástěnu nasaďte na vanu a vyzkoušejte, zda se dá posouvat do stran a zda se těsnění dotýká vany po celé délce. Nikdy nedotahujte šrouby napevno hned – nejprve zástěnu vyrovnejte vodováhou. Případné mezery mezi zástěnou a stěnou nevypěňujte montážní pěnou; ta může zástěnu vychýlit. Raději použijte silikonový tmel, který je pružný a snadno se s ním pracuje.
Na porézní materiály, jako je cihla, pórobeton nebo hrubá omítka, použijte stavební lepidlo. Naneste ho na zadní stranu držáku v dostatečném množství a přitiskněte ke stěně. Podložte předmět, aby nesklouzl, a vyrovnejte ho vodováhou. Lepidlo nechte vytvrdnout podle údajů na obalu – obvykle to trvá 24 hodin. Nezatěžujte spoj dřív, i když se povrch zdá suchý. Problém nastává u těžkých polic: lepidlo drží na smyk, ale ne na tah. Pokud polici používáte jako odkládací plochu, riziko pádu je vysoké.
For more info in regards to bbs.Wj10001.com look into the page.
